sábado, 5 de fevereiro de 2011

Cutícula, Cortiça ou Córtex e Medula.


Cutícula: é a primeira camada do cabelo, compõe a parte externa da haste, é a parte que tocamos.

Forma a superfície que protege o cabelo, sendo composta por uma camada única de células que se recobre uma a uma de maneira parcial, tal como escamas em peixes.

Aparentemente a cutícula é lisa, porém se olharmos sua composição miscroscópica poderemos visualizar inúmeras camadas de escamas transparentes sobrepostas.

"Como as escamas se recobrem diversas vezes umas às outras, um corte transversal da cutícula da à impressão de uma estrutura de camadas múltiplas de 3 a 10 espessuras.

Essas células cuticulares, muito achatadas (0,5 micrometros) e muito alongadas (45 micrometros) são constituídas de três partes (todas com composição protéica e constituídas de ENXOFRE - cistina) :

- A epicutícula

- A exocutícula

- A endocutícula¹”

A cutítula é muito resistente, suporta ação química e física intensa. Sua força é a estrutura do fio. Assim, se houver danos consideráveis à cutícula, o cabelo
aparentará fragilidade e sensibilidade intensa.
Cortiça ou Córtex : é a segunda camada do fio, composta de células alongadas que possuem os pigmentos que colorem os cabelos. Fica sob a camada das
cutículas. É chamada de coração do cabelo. Esta camada é responsável por atributos importantes do fio, como a força ou solidez do fio e a elasticidade.

Os pigmentos existentes nos cabelos se dividem em:

* Granulosos/granulados (eumelaninas): criam os tons enegrecidos ou sombrios. São os pigmentos variantes entre as cores preto e castanho
(vermelho escuro).

* Difusos (faeomelaninas): criam os tons claros. São os pigmentos que compõem as cores que se encontram entre o ruivo e o louro.

E os cabelos brancos?

O surgimento dos fios brancos está diretamente ligado à produção de melanina que não se dá de forma constante e sofre uma paralisação em determinada altura da vida, produzindo fios branquinhos. Assim, aos 40 ou 50anos começam a surgir os fios brancos em grande quantidade.

Medula: esta é a parte nuclear do fio, nela encontramos células gordurosas, mais pigmentos e a projeção do bulbo capilar.

Os pigmentos dos cabelo são denominados de melanina. O principal componente do fio é a queratina² que compõe todas as matérias córnicas do mundo animal.

Veja a composição química ou basicidade científica do fio de cabelo:

CARBONO …………………. 50,66%
HIDROGÊNIO ……………. 6,36%
NITROGÊNIO ……………. 17,14% (AZOTO)
OXIGÊNIO ……………….. 20,85%

Para elencar, didaticamente, os tipos de cabelos que podemos identificar no cotidiano, temos que entender a divisão feita quanto à Estrutura dos Fios e quanto
à Sensibilidade dos Fios.
Quanto à Estrutura, ou seja, quanto à compleição e constituição celular do cabelo, devemos obedecer a seguinte classificação básica:

a. Grossos
b. Médios
c. Finos

Importa termos em mente que a estrutura do fio não é proporcionalmente idêntica à sua força e resistência.

Quanto à Sensibilidade ou porosidade do cabelo devemos atentar para o fato de que a sensibilidade ou porosidade dos fios corresponde ao estado natural dos
mesmos e à sua capacidade de absorver elementos líquidos.

Assim, temos:

a. Cabelos Porosos: são fios que absorvem com mais celeridade. Assim, eles absorvem rapidamente os líquidos e, conseqüentemente, demoram mais à secar. Estes cabelos absorvem muito rapidamente as químicas, colorindo ou descolorindo com mais rapidez. Geralmente, são cabelos de aspecto ressecado.

b. Cabelos Normais: suas reações encontram-se dentro de uma “normalidade”, pois não se dão lenta ou rapidamente.

c. Cabelos Impermeáveis: são os fios que demoram à absorver líquidos pois têm suas escamas muito fechadas, assim, secam rapidamente. Geralmente, têm aspecto fino e oleoso.
(continua…)

d. Pontas duplas (Tricoptlose): Dá-se uma ruptura que começa nas pontas dos cabelos, tornando-os difíceis de pentear e fáceis de quebrarem com o manuseio de pente ou escovas.
e. Pontas desfibradas (Tricoclase): Nesse caso é mais grave. As pontas dos cabelos ficam desfiadas, tornando-as gravemente quebradiças, deixando os cabelos arrepiados, armados e feios.
f. Traumatizado: Vento, poluição, cloro, tintas, tonalizantes, secadores, chapinha, etc violentam e abrem as escamas da cutícula, desidratam, quebram e eletrizam os cabelos.


O que fazer: Os cabelos devem ser hidratados, nutridos, condicionados sistematicamente.


Hidratante: Produto que penetra internamente no fio do cabelo, repondo a umidade natural.


Condicionador: Produtos que com o uso vão devolvendo aos cabelos a mesmas condições antes de serem danificados.

CABELOS E PROBLEMAS

Os problemas que mais preocupam são os da raiz (bulbo). Por uma série de fatores , os cabelos sofrem as conseqüências que às vezes os levam a queda parcial ou total (Alopecia). As situações em que é envolvido o couro cabeludo, são anomalias tais como:


>> SEBORRÉIA: substâncias oleosas que acumulam e se solidificam na raiz, inibindo a oxigenação, assim causando o sufocamento do bulbo.

>> HIPERIDROSE: excesso de suor, causado pelo descontrole das glândulas sudoríparas, mistura-se ao sebo causando asfixia do bulbo e oleosidade nos cabelos.


>> ANÊMICO: Acumulam-se os problemas acima descritos e é afetada a circulação sanguínea da papila pilosa tornando o sistema de alimentação do bulbo insuficiente.


>> ALOPECIA: couro cabeludo com seborréia, hiperidrose, mal nutrido e anêmico, inicia-se uma anomalia, a alopecia (queda dos cabelos)

OBS: Mas em todos os casos acima citado é indicado lavar os cabelos com água morna, uma boa limpeza é fundamental para a saúde de todos os cabelos. O choque térmico (água fria imediatamente após a limpeza dos cabelos) é benéfico e quase necessário, é cientificamente comprovada a sua eficiência.
CICLO DE VIDA DO FIO
Fase do crescimento (Anágena)
Esta fase dura entre 3 a 5 anos. As células da papila se dividem permanentemente e empurram as precedentes para cima. Este processo de empurrão das células é o responsável pelo crescimento do fio.

Fase de repouso (Catágena)

Sua duração varia de 3 a 4 semanas. A divisão celular diminui e depois cessa. O cabelo não cresce mais.

Fase de queda (Telógena)

Duração média de 3 a 4 meses. A multiplicação celular não acontece mais, o cabelo desprende e cai. Em seguida a papila se reativa e um novo fio de cabelo se forma.


> Na vida de cada pessoa o folículo pode produzir em média 25 ciclos.

> Diariamente perdemos de 30 a 50 fios. Esta troca é lenta e nem se percebe. Se esta média for superior pode haver um desequilíbrio.

> O fio de cabelo cresce em média de 1 a 2 cm ao mês.


TIPOS DE CABELO

Cada pessoa já nasce com seu tipo de cabelo (seco,oleoso,normal) que são características transmitidas por fator hereditário. Mas outros fatores podem alterar sua natureza original, tornando-os mistos, com pontas duplas, ressecados e danificados.


>> CABELOS SECOS: São de toque áspero, sem brilho, volumosos, armados e frágeis. Acumulam eletricidade estática e são difíceis de pentear e desembaraçar. Algumas causas mais comuns: hábitos alimentares, longas exposições ao sol e banhos de mar e piscina sem prevenção adequada, processos de tintura, permanentes, alisamentos. Estes fatores ocasionam desequilíbrio com a secreção nas glândulas sebáceas tornando o couro cabeludo e os fios secos.


>> CABELOS OLEOSOS: São gordurosos, pesados, sem volume e geralmente finos. Têm brilho que é decorrente do excesso de oleosidade. O fato de possuir maior secreção sebácea pode ocasionar e acelerar o processo de queda. Causas mais comuns: o stress físico e mental, alimentação desequilibrada, problemas hormonais, provocam desequilíbrio na secreção das glândulas sebáceas acelerando sua produção, influindo na oleosidade da pele e dos cabelos.


>>CABELOS NORMAIS: São macios, sedosos, de aparência saudável, brilhantes e com volume. As glândulas sebáceas liberam apenas a oleosidade suficiente para lubrificar naturalmente os fios.


>> CABELOS MISTOS: Geralmente o couro cabeludo é oleoso e os fios são secos e quebradiços. Causas mais comuns: Produtos inadequados, processos químicos como tinturas, alisamentos, uso exagerado do secador, agentes externos como sol, água do mar e piscina entre outras.


FORMAS DE CABELO

A curvatura é a característica do cabelo que mais influência o volume , a penteabilidade e a maleabilidade, entre outras características. A curva do cabelo crespo, ondulado e liso é determinada geneticamente, variando de acordo com as raças.


CABELOS LISOS - é predominante nas raças mongólicas, como os chineses, esquimós e índios. São cabelos grossos e lisos, com algumas variantes: lisos e finos e ligeiramente ondulados.>


>CABELOS ONDULADOS - é predominante nas raças caucasóides como os europeus. São cabelos finos e ondulados, que se dividem em ondulados, muito ondulados e cacheados.


> CABELOS CRESPOS - é característico de quase todas as raças negras e suas miscigenações podendo variar em crespos e muito crespos.

[Fontes: - houseofbeauty.files.wordpress. & Terractiva]

1. Atlas do Cabelo (L’oreal)

2. Composição média da queratina resulta da combinação de 19 ácidos aminados:
alanina - 2,8 a 3,5 %
valina - 5,0 a 5,8 %
leucina - 6,4 a 6,9 %
isoleucina - 2,3 a 2,5 %
serina - 9,6 a 10,8 %
treonina - 6,5 a 7,5 %
fenilalanina - 2,2 a 2,8 %
tireosina - 2,1 a 2,7 %
ácido aspártico - 5,6 a 6,5 %
ácido glutâmico -14,3 a 15,5 %
glicina 3,3 a - 3,5 %
lisina - 2,6 a 3,1 %
arginina - 8,8 a 9,6 %
histidina - 0,8 a 1,1 %
cistina - 14,0 a 16,5 %
metionina - 0,5 a 0,9 %
ácido cisteico - vestígios

Estrutura Capilar


Os cabelos são fibras naturais , formadas pos células mortas queratinizadas. Eles se formam dentro de uma estrutura localizada na derme, chamada folículo piloso.
Na base do folículo encontra-se o bulbo capilar ou raiz do cabelo, onde fica a papila, respónsavel pela nutrição do bulbo. Lá também estão às células germinativas, cuja reprodução dá origem à queratina, proteína que constitui o fio cabelo.
Ligada ao folículo piloso, encontra-se a glândula sebácea. É ela quem produz o sebum, responsável pela lubrificação dos fios e couro cabeludo. Na superfície do couro cabeludo, existe um manto protetor, formado pela secreção das glândulas sudoríparas e sebáceas.
Cada folículo piloso produz apenas um fio de cada vez. Normalmente o ser humano possui um média de 90 a 100 mil fio de cabelo.

Estrutura dos Fios

A haste do fio de cabelo é constituída por três camadas:
Medula - O componente localizado na parte central.
Córtex – A parte mais volumosa, compõe cerca de 70% da massa do fio de cabelo. É formada por estruturas fibrilares denominadas microfibras e por outros componentes, entre eles, os grânulos de pigmento (melanina) responsáveis pela cor dos cabelos.
Cutícula – A camada externa do fio. Origina-se no folículo piloso como uma camada celular única, que se torna inclinada e passa por um estagio de completa queratinização. Sobrepondo-se uma sobre a outra, estas células queratinizadas dão origem a uma estrutura semelhante a um telhado, conferindo a cutícula uma característica de multicamadas. A cutícula forma a principal barreira à penetração de agentes químicos para o interior do fio. Sua deterioração é causada pela ação mecânica (escovar, pentear, secar), por meio químico (xampus, tinturas, permanentes e descoloração) e por agentes externos (água do mar e de piscinas, vento, sol e principalmente, os raios ultravioletas do sol).

Fases de Desenvolvimento

.Anágena
Fase de crescimento responsável pelo tamanho dos fios. Dura de 4 a 6 anos, 85% dos fios estão nessa fase. M= 1cm/mês
.Catágena
Fase de descanso. Dura 3 semanas e 1% dos fios estão nessa fase.
.Telógena
Fase de desprendimento. Dura de 3 a 4 meses. 14% dos fios estão nessa fase.

Constituição

97% de proteínas e 3% de água.
Medula camada interna.
Córtex camada média contém os pigmentos responsáveis pela cor.
Cutícula camada externa.

Especial Alisamento

Quais cuidados devem ser tomados ao fazer alisamento em um cliente que vem de outro salão ou que alisou em casa?
O maior cuidado é descobrir se o alisante usado anteriormente será compatível com a marca usada em seu salão. Ou seja, se a fórmula de antes era à base de tioglicolato de amônia, não se deve usar, agora, um alisante à base de hidróxido de sódio ou de cálcio. "A base química precisa ser a mesma", alerta Joana Silva, técnica da Wella. Além disso, produtos de alisamento à base de metal ou de vegetais como o henê são incompatíveis com qualquer outra fórmula.

Em que situações os fios podem cair ou se partir durante um alisamento?
Tratamentos ou transformações no cabelo não são responsáveis pela queda dos fios, que acontece por questões internas: perda natural pela idade, problemas hormonais ou até mesmo porque o fio terminou seu ciclo de vida. Mas a química pode, sim, fazer com que se partam, quando feita de maneira inadequada. Por exemplo, quando a ação do produto alisante for forte demais para o tipo de cabelo. Um teste prévio em uma pequena mecha da nuca ajuda a decidir entre as fórmulas suave, normal ou forte.
Segundo Joana Silva, técnica da Wella, outro motivo freqüente para fios partidos é a forma de aplicação. O cabelo deve ser penteado e enluvado seguindo o sentido de seu crescimento, para frente ou para o lado, não para trás, explica. Ainda pode ser motivo do problema deixar o produto por mais tempo do que o indicado e não fazer uma neutralização correta.

Qual a função do neutralizante? Em quais tipos de alisamento ou escova progressiva ele é necessário?
O neutralizante é aplicado após o alisamento para impedir que o ativo químico continue agindo a ponto de promover a quebra dos fios. Ele religa as pontes de cistina, o que firma o novo formato do cabelo.

Que fórmulas alisantes são compatíveis entre si?
As que têm o mesmo princípio ativo. Alisamentos feitos com tioglicolato de amônia, mesmo que de marcas diferentes, são compatíveis entre si, assim como os de hidróxido de sódio. Tioglicolato e hidróxido de sódio, no entanto, não são compatíveis. Portanto, uma vez usando um desses ativos para alisar, não pode haver troca para o outro, até que todo o cabelo alisado seja cortado, sob riscos de haver quebra dos fios. A escova definitiva e a progressiva, por outro lado, são compatíveis com os alisamentos por química.
De qualquer forma, fazer um teste em uma mecha da nuca antes de submeter todo o cabelo à transformação é indispensável. Só ele garante ao cabeleireiro e à cliente que os riscos de problemas serão mínimos.

Quais são as opções de tratamento para diminuir o volume dos fios?
Para diminuir o volume e definir cachos, uma opção é o relaxamento. "A fórmula usada depende do tipo de cabelo", diz a cabeleireira Bianca Terra, do Werner Coiffeur, no Rio de Janeiro. A escova progressiva sem formol também pode reduzir o volume, assim como tratamentos contra ressecamento, condição que costuma deixar o fio rebelde e espigado.

O que é e como age o tioglicolato de amônia?
O tioglicolato é um princípio ativo que serve para amolecer a fibra capilar, promover a quebra das pontes de cistina e, com isso, deixar o fio maleável, para ser moldado como se desejar. "Se pentear, ele alisa. Se enrolar, ele forma cachos", ensina Joana Silva, técnica da Wella.


Como funciona cada tipo de alisamento?
A Escova à Francesa, da Glynett, impermeabiliza a fibra capilar através de um composto de aminoácidos e emulsões de silicone que segura melhor as moléculas de proteínas na fibra capilar. O fio fica mais pesado e o volume é reduzido.
Como é progressiva e temporária, deve ser refeita até que se alcance o resultado desejado. A escova progressiva com tioglicolato de amônia ou hidróxido de sódio deixa o fio liso logo na primeira sessão, mas por ter concentrações menores desses ativos do que as fórmulas dos alisamentos tradicionais, costuma durar menos tempo: até dois meses, dependendo do grau de ondulação do cabelo.
Exige retoques constantes na raiz e hidratações periódicas. Para quem quer efeito liso duradouro, a saída é o alisamento tradicional (com ativos químicos como tioglicolato e hidróxido) ou a escova definitiva (também chamada escova japonesa ou alisamento japonês). Nesses métodos, a raiz crespa ou ondulada fica em evidência à medida que os fios crescem, assim, os retoques precisam acontecer a cada seis meses, em média. "Alisamento à base de amônia só é indicado em fios com a cor original ou com colorações em nuances escuras. Os platinados ou com mechas podem sofrer ressecamento ou desbotamento", alerta a cabeleireira Rosiane Eduardo, do salão carioca Fast.

Há alguma técnica para deixar o cabelo liso, mas com as pontas onduladas?
O relaxamento é a mais indicada nesse caso. O cabeleireiro deve escolher alisante suave ou médio e calcular o tempo de ação do produto para que o cabelo não fique totalmente liso, apenas ondulado ou com cachos definidos.

O que é menos prejudicial à fibra capilar: alisamento tradicional, escova progressiva ou alisamento japonês?
Qualquer tratamento pode danificar o cabelo em maior ou menor grau, o que não significa que não se deve fazê-lo. Para garantir a saúde dos fios, depois da transformação, é indispensável que eles recebam, com freqüência, hidratações e reestruturações para repor as substâncias perdidas durante o processo.


O que é o formol e por que escovas progressivas com ele são condenadas?
É uma substância utilizada, principalmente, para a conservação de outras substâncias e até de tecidos (é usado em biópsias, por exemplo, para impedir a degradação antes da análise). Pode ser facilmente absorvido pelas mucosas e ocasionar problemas sérios para a saúde, tanto da cliente quanto do cabeleireiro. A dermatologista Denise Steiner, diretora da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Câmara Técnica de Cosméticos da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), não recomenda nem aprova fórmulas à base de formol. "Se for usada uma concentração alta de formol em produtos para o cabelo, os fios podem se tornar ainda mais quebradiços. Ele danifica a cutícula, que é a parte mais externa do fio e deixa o córtex, a parte interna, bastante vulnerável ao ressecamento e ao desbotamento", explica a especialista.

Como saber se uma fórmula de alisamento é confiável?
Toda fórmula de produtos para cabelo deve ter registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (www.anvisa.gov.br). A Anvisa promove a saúde da população fazendo controle sanitário da produção e da comercialização de cosméticos, incluindo as substâncias de sua fórmula. Também é importante que o cabeleireiro esteja preparado para fazer um bom diagnóstico do fio, identificando se os princípios ativos que serão usados são compatíveis com o da coloração ou do processo químico feito anteriormente. Cada ativo é melhor para um tipo de cabelo ou mais indicado para um resultado que se quer alcançar.

A queratinização capilar tem a função de alisar ou tratar?
Queratinização, reconstrução ou cauterização são variações de nomes usados em salões ou por laboratórios fabricantes para um mesmo tipo de tratamento reconstrutor dos fios. Ele tem a função de repor a queratina que é eliminada durante processos de alisamentos, colorações ou pela ação de agentes externos, como o sol e a água da piscina. "O choque de queratina recompõe a fibra capilar, deixa o fio mais macio, sedoso e disciplinado, mas não é capaz de fazer um alisamento", avisa Alessandra Brasca, relações públicas da Aneethum.

A defrisagem à francesa é um método de alisamento ou de tratamento para o cabelo?
A defrisagem à francesa ajuda a diminuir o volume e a domar os cachos. É um tipo suave de alisamento e não um tratamento. "Para que os fios permaneçam com brilho e maciez é importante submeter o cabelo a procedimentos nutritivos, que repõem a queratina, o colágeno e os aminoácidos perdidos durante a química", aconselha o cabeleireiro Aníbal Ramirez, do salão DeLuca Studio, no Rio de Janeiro.

Qual a técnica mais indicada para deixar superliso um cabelo levemente ondulado?
Há várias técnicas capazes de alisar qualquer tipo de fio, inclusive lisos com ondulação. Nesse caso em que a transformação não será muito brusca o ideal é optar por uma fórmula mais suave. A Escova à Francesa, por exemplo, à base de silicones e aminoácidos, disciplina os fios e reduz o volume. Pode ser refeita com intervalo de sete a dez dias. Quem quer o cabelo bem liso, no entanto, deve optar pela Escova Progressiva, que dura de dois a três meses.

Que produtos devem ser usados para lavar e tratar o cabelo alisado?
Após uma transformação química, os fios precisam de produtos que reponham os nutrientes perdidos no processo, como, por exemplo, ceramidas, aminoácidos e proteínas. Óleos vegetais e silicones também são de grande ajuda, pois fecham a cutícula, devolvendo o brilho e a maciez ao cabelo.

Posso colorir os fios antes de fazer escova progressiva ou devo alisar primeiro?
O mais indicado é fazer primeiro a coloração e depois a escova progressiva. Mas não há exatamente um consenso sobre o assunto, pois pode haver variações de uma marca para outra. "O produto usado para fazer Escova à Francesa forma uma película sobre o fio que, além de alisar, protege a coloração do desbotamento. Se for aplicada a tintura antes, corre-se o risco de os pigmentos não se fixarem bem", diz Gleno Márcio da Silva, da Glynett. Já a cabeleireira Neide Santos, do salão Neide\\'s Cabeleireiros, do Rio de Janeiro, que desenvolveu a Emulsão Alisante Progressiva à base de ácido fórmico, em parceria com o Laboratório Distrion, considera que o ideal é dar um intervalo de 15 a 20 dias entre a escova e a coloração.

Qual o tratamento adequado para pontas danificadas no cabelo afro relaxado com guanidina? Um aplique de microtranças ajuda a melhorar o aspecto dos fios?
Se o cabelo estiver muito danificado, é aconselhável suspender o relaxamento por um tempo. Nesse período, o cabeleireiro João Pedro, do Studio Afonjá, no Rio de Janeiro, sugere recuperar a fibra capilar com hidratações profissionais à base de ativos vegetais. Também vale a pena aparar as pontas que estão partidas. Segundo ele, o aplique de microtranças é uma boa opção para aguardar os fios crescerem, sem a necessidade de usar química.

Relaxamento Guanidina





O Sistema de Relaxamento Guanidina foi elaborado com o que há de mais moderno na tecnologia de transformação, vem em duas versões: Super para cabelos grossos ou resistentes e Regular indicado para cabelos de textura média ou fina.
Sua fórmula também possue a lanolina, um excelente emoliente que penetra nas camadas mais profundas do fio capilar, e a creatina, que tem como propriedade a recuperação dos fios danificados por processos físicos e químicos.
Garante alisamento ou relaxamento perfeito com segurança e integridade dos fios.

Pesquisa Sobre Alisamento e relaxamento

Produtos para alisamento e relaxamento
Os tratamentos mais solicitados atualmente nos salões de beleza são os de Relaxamento e Alisamento. À base de produtos destinados a realizá-los, atua quebrando as ligações das moléculas capilares, deixando-as em uma nova posição e modificando o formato dos cabelos.
Atualmente tais produtos são formulados a partir de 3 diferentes substâncias:
Hidróxido de Sódio - São produtos alcalinos, pH 13, e uma lixívia cáustica que pode danificar os cabelos, produzindo queimaduras no couro cabeludo e até mesmo cegueira, caso atinja os olhos. São restritos ao uso por profissionais; produz um alisamento químico permanente e de eficiência máxima.
Dicas de uso:
· Aplique o produto respeitando 0,05 cm de distância do couro cabeludo.
. Não use calor para acelerar a ação do produto, pois pode danificar o fio e o couro cabeludo.
. Não use mais de 4 vezes ao ano.
. É indispensável a lavagem com neutralizante ácido após uso do produto.

Tioglicolato de Amônia - Apresentam um pH alcalino, que remove o sebo protetor, facilitando a sua penetração nos fios. Devem ser aplicados sobre os cabelos úmidos, permanecendo de 15 a 20 minutos. Esticam-se os fios com o pente, aplica-se um neutralizador para refazer as pontas em sua nova configuração.
O Tioglicolato de Amônia apresenta um forte odor de amônia e também pode irritar a pele. Este produto produz um alisamento químico permanente e de eficiência moderada
Dicas de uso:
· Proteja a pele com vaselina sólida
. Hidrate os fios antes a depois do alisamento
. Não lave os cabelos 48h antes de usar o produto
. Produtos formulados com Tioglicolato de Amônia são incompatíveis com Hidróxido de Sódio.

Hidróxido de Guanidina - São conhecidos como produtos sem lixívia. Essa substância também possui um pH alcalino, sem odor, sendo mais eficiente que o Hidróxido de Sódio e menos agressivo à pele. Necessita de um neutralizador ácido. O Hidróxido de Guanidina é composta por 2 ingredientes:
Hidróxido de Cálcio e Carbonato de Guanidina - misturados na hora da aplicação.
Dicas de uso:
· Para conseguir efeito relaxante e não alisante nunca use pentes durante a aplicação e o produto misturado deverá ser usado em 24h, depois perderá o efeito
. Efetue a prova de toque.
. Nunca aplique em gestantes ou em suas amigas.
. Antes de optar por qualquer um dos tratamentos, analise todos os métodos com um profissional experiente, escolhendo um salão com referências e uma época propícia para se submeter ao processo.
. Controle todos os tempos e etapas da "química" e certamente você terá sucesso.